Работы начинают с выемки грунта. Верхний слой почвы удаляют полностью: органика со временем даёт неравномерную усадку. Толщина выемки диктуется нагрузкой и составом грунта. Для садовой дорожки достаточно 25–35 см, под автомобильный въезд — существенно больше.

Дренаж — то, на чём экономят чаще всего. Задача — не дать воде задержаться в подстилающих слоях. Уклон дорожки делают в пределах 1–2 % с отводом от дома. На тяжёлых глинистых грунтах в основание закладывают дренажную трубу.

Основание бывает двух типов — бетонное и щебёночное. Щебёночное основание устраивают послойно: разделительный геотекстиль, щебень, гост расклинцовка, подстилающий слой. Каждый слой трамбуют — без уплотнения покрытие просядет в первый же год.

Жёсткое основание нужно под облицовку с плотным швом. Для наружных работ берут клей C2 с деформируемостью S1, нанося его гребёнкой и на основание, и на тыльную сторону плиты. Воздушные полости становятся причиной отрыва после первых морозов. Камень сажают, пока клей не подсох.

Заполнение швов — то, что чаще всего делают неправильно. Зазор между плитами оставляют в диапазоне 3–10 мм — камень расширяется при нагреве, и запас необходим. При нежёстком основании швы засыпают песком мрамор или гранит для фасада отсевом. В жёстком варианте берут эластичную затмокрый фасад и вентфасад из камня сравнениерку травертин или песчаник для дорожек наружных работ. Температурные швы оставляют с шагом 3–5 метров.